Искать...

Русский (РФ) English (UK)

О том как сшить парус самому - старые проверенные методы. Текст и картинки взяты с www.parusanarod.ru.

Для пошива парусов подходят импортные дакроны и другие современные парусные ткани, а также отечественные лавсаны. Чем меньше парусина пропитана смолой, тем лучше парус переносит многократное сминание, тем он долговечней.

Можно использовать старые лавсановые паруса, распоров их на отдельные полотнища. При этом надо иметь в виду, что лавсан, хотя и является прочным материалом, но под нагрузкой он все же вытягивается в отдельных местах, что несколько осложнит пошив заготовки нового паруса “плоской”.

Приобретать ткань надо с запасом, т.к. у начинающих мастеров на парус уходит не менее 120% его окончательной площади, включая площадь мачтового кармана.

Некоторые парусные ткани бывают заметно стянутыми по краям. Стянутые участки обязательно отрезают, иначе они резко исказят форму паруса. Отрезают синтетическую ткань остро заточенным горячим паяльником, который дополнительно заплавляет края ткани. Чтобы заплавленные края сами не стягивали ткань, ее перед резкой растягивают грузами (рис. 1).

Рис. 1. Отрезка края лавсановой ткани.
1–груз. 2–парусина. 3–паяльник. 4–подложка. 5–груз.

Большинство начинающих туристов-парусников, особенно живущие в стороне от яхтенных центров, не располагают настоящей парусиной и вынуждены шить паруса из бытовых хлопчатобумажных тканей. Так как книга рассчитана на новичков в парусном деле, то ниже подробно рассмотрена методика пошива парусов и из этих тканей.
Из бытовых тканей для парусов подойдут лучшие сорта тика для пера, наиболее плотные бязи и перкали, башмачка, плащевые, плащ-палаточные и тентовые ткани. Из бытовых и технических синтетических тканей подойдут различные лавсаны. Капроновые ткани не применяют – они излишне эластичны и сильно тянутся при намокании.
Покупая хлопчатобумажную ткань, надо обращать внимание не на ее название, а только на качество. Хорошая ткань не должна тянуться в руках по утку и основе и незначительно и одинаково! тянуться по двум диагоналям. Непродуваемость ткани проверяют, рассматривая ее на свет лампы или ярко освещенного окна. Через хорошие ткани нить накаливания лампы просвечивается в виде редко расположенных слабо светящихся точек или совсем не просвечивается. Можно прислонить ткань к губам и попробовать втянуть в себя воздух. При этом надо разобраться – чем обеспечивается непродуваемость – плотностью набивки ниток ткани, как на настоящей парусине, или различными фабричными пропитками, которые сойдут после первого же дождя. Ворсистость определяют, рассматривая ткань против света вдоль ее поверхности. Чем меньше ворса, тем лучше.
Когда есть выбор, то надо выбирать более прочную ткань. Парус из прочной ткани лучше держит свою форму при сильных ветрах и во времени. Излишний вес парусины будет недостатком только в слабые ветра, с этим можно мириться.
Некоторые хлопчатобумажные ткани имеют по краям широкую упроченную полоску – тесьму. Ее обязательно срезают.
Хлопчатобумажную парусину перед пошивом паруса надо слегка прокипятить, потом ровно развесить на сушилах, высушить и аккуратно, не растягивая ткань, прогладить не очень горячим утюгом. Это позволит избежать неприятностей с усадкой нового паруса после намокания.

Швы

Паруса шьют на промышленных и бытовых швейных машинках. При пошиве больших парусов прочность ниток берется меньшей, чем прочность нитей парусины. Для малых парусов это правило соблюдать не обязательно. Используют капроновые или лавсановые нитки. Достоинство капроновых ниток – они более эластичные, недостаток – они излишне гладкие и требуют более точной, настройки швейной машинки. Капроновые нитки менее стойкие во времени, чем лавсановые.
Для облегчения прохода верхней нитки через ткань и ушко иголки нитку можно смазывать каким-либо маслом или стеарином. Смазывающий элемент укрепляют непосредственно на корпусе швейной машинки на пути нити.
Парус шьют швом “зиг-заг” с максимально большим шагом. Этот шов не стягивает ткань вдоль шва. Отдельные швы приходится делать “прямым” швом, но надо заранее потренироваться и научиться делать его так, чтобы нитки не стягивали шов и вдоль него не образовывалось бы множества мелких морщинок. Натяжение верхней нитки швейной машинки должно быть минимальным — лишь бы нижняя нитка протягивалась через один нижний слой ткани. Натяжение нижней нитки также делают небольшим. Эти меры позволяют получить шов не стянутым.
Иголки применяют толстые (№ 90-120) и обязательно очень острые – их точат на мелкозернистом бруске. Если иголка “лохматит” нитку, то ее ушко дополнительно полируют суровой ниткой с полировочной пастой.
Гладкость поверхности готового паруса во многом зависит от типа шва, которым сшиты полотнища. Парус, особенно из некачественной парусины, под нагрузкой всегда вытягивается. Швы, как более прочные участки, растягиваются меньше. Перетяжки, образованные швами, значительно снижают эффективность работы паруса. Чтобы избежать этого, надо стремиться уменьшить жесткость швов. Поэтому толстые “бельевые” швы не годятся. Основные виды парусных швов показаны на рис. 2.

Рис. 2. Основные типы швов.

а–д – для лавсановой парусины; е–з – для хлопчатобумажной парусины.

Общие правила – полотнища парусины располагают перпендикулярно задней шкаторине; на полубалансирных парусах с центральным вертикальным швом перпендикулярно задней и передней шкаторинам; на стакселях со швом по биссектрисе шкотового угла перпендикулярно задней и нижней шкаторинам. Если парус имеет мачтовый карман, то направление нитей ткани кармана (и их количество, как у парусов П.Эльвстрема) должно точно соответствовать направлениям нитей ткани паруса.

Так как в описываемом случае парус шьется по месту, по рангоуту, то перед пошивом паруса надо полностью изготовить рангоут со всеми стопорами, утками, булинями, фалами, оттяжками, снастью для регулировки пуза и т.д. Рангоут собирают, проверяют его работоспособность. Если булини не предусмотрены, то их заменяют временными снастями, имитирующими работу напряженных шкаторин паруса. Снастью для регулировки пуза ставят рангоут в положение нулевого пуза и по рангоуту снимают точные размеры будущего паруса.

По полученным размерам делают теоретический чертеж заготовки паруса с учетом ширины имеющейся парусины с обрезанной тесьмой, ширины швов между полотнищами (2-3 см) и ширины подворотов по шкаторинам паруса. Определяют размеры каждого полотнища с учетом припуска (запаса) по шкаторинам. Чем меньше опыта у парусного мастера, тем большими должны быть припуски.

Переносят размеры отдельных полотнищ с теоретического чертежа на парусину (рис. 3), используют шариковую авторучку. Во всех четырех углах полотнища ставят номер полотнища и название угла. Согласно обычному правилу – 7 раз отмеряют и проверяют. (Начинающим парусным мастерам очень полезно сначала скроить парус в натуральную величину из рулона миллиметровки или склеенных газет.) Когда все будет выверено, нарезают полотнища.

Рис. 3. Экономный раскрой паруса.

Лавсановую парусину режут горячим паяльником (растягивать грузами ткань вдоль швов, идущих по “косой нитке”, не надо).

Хлопчатобумажные ткани режут острыми ножницами, ткань вдоль реза желательно промазать каким-либо клеем для тканей. Если линия реза идет по косой нитке, стараются не растянуть ткань. Края хлопчатобумажных полотнищ, отрезанные по косой нитке, надо сразу подвернуть, загладить, не растягивая, горячим утюгом и прошить машинным наметочным швом. Края полотнища, идущие по прямой нитке тоже подворачивают и заглаживают, прошивать их не надо.

Полотнища, которые надо соединить друг с другом швом а или е (рис. 2), раскладывают на плазе (в домашних условиях  на полу), накладывают краями друг на друга, прижимают грузами и через каждые 2-3 см фиксируют их взаимное положение рисками-мелками (авторучкой или остро заточенным сухим мылом). По границе верхнего полотнища на нижнем полотнище поперек каждой риски ставят поперечную риску (рис. 4). Ориентируясь по рискам, можно довольно точно сшить полотнище паруса “машинным наметочным швом”.

Рис. 4. Сметывание шва двух полотнищ паруса.

Для облегчения работы полотнища можно предварительно сметать.

На хлопчатобумажных парусах используют резиновый клей. Резиновым клеем предварительно приклеивают к полотнищу паруса мачтовый карман, боуты, латкарманы и другие накладки. Клей значительно облегчает сметывание и делает его более точным. Однако, надо иметь в виду, что при изготовлении окончательных швов нитки, проходя через клеевой шов, будут иметь повышенное трение и равномерность шва нарушится. Поэтому точки клея или его узкую полоску надо размещать там, где основных швов не будет.

Лавсановые и дакроновые паруса сметывают с помощью точечной сварки или склеивают их двухсторонним скотчем. Можно использовать и односторонний скотч, но потом придется удалять с парусины следы мастики.

При пошиве паруса “по рангоуту” его шкаторины сметывают большими портновскими булавками. Чтобы булавками удобно было закалывать туго натянутую ткань, булавки изгибают дугой. В зависимости от размеров паруса их понадобиться 150-250 шт.

Парусина не выдерживает сосредоточенных нагрузок и постоянного трения о металл, дерево или тросы. Во всех таких местах к парусу пришивают усиливающие накладки.

Углы паруса подкрепляют боутами из материала паруса. Их делают из нескольких накладок разной формы и размеров – в этом случае они не становятся причиной морщин в углах паруса.

Все торцы различных карманов, через которые проходят булини, регулировочные снасти и рангоут, усиливают накладками из широкой корсажной ленты. Ленту пришивают в последнюю очередь, чтобы по мере износа ее можно было легко отпороть и пришить новую.

Большие хлопчатобумажные паруса обязательно “ликуют” - пришивают к их шкаторинам усиливающие ликтросы. На самодельных небольших парусах лучше не пришивать ликтросы, а дать им возможность свободно перемещаться в кармашках, которыми окантовываются шкаторины. Один конец ликтроса постоянно закрепляют у одного угла паруса, а другой выводят из кармана и привязывают к люверсу или к сварному треугольнику из проволоки, вшитому в другой угол.

По мере вытяжки парусины вдоль шкаторины корректируют длину ликтроса. Это делают и при тонкой настройке паруса, чтобы изменить расположение максимума пуза паруса по его высоте и ширине.

В качестве ликтросов применяют плетеные, заранее намоченные и хорошо вытянутые капроновые тросы диаметром 4-6 мм или стальные тросы диаметром 2 мм. Стальные тросы гораздо удобнее, ибо они практически не вытягиваются. Конструкция свободного (регулировочного) конца стального ликтроса показана на рис. 2.

В большинстве описанных в книге парусов ликтросы шкаторин входят в силовой каркас паруса, и их правильнее рассматривать и изготовлять не как части паруса, а как самостоятельные детали – булини. То есть сначала изготовляют весь силовой каркас паруса со всеми булинями и узлами их крепления и регулировки, а уже потом шьют сам парус.

Если ликтрос по передней шкаторине используется для крепления паруса в ликпазе мачты, то и в этом случае пришивать его к парусине не стоит - можно наделть много ошибок. Лучше сшить для ликтроса специальный карман из прочной, стойкой к истиранию ткани, например из толстого лавсана (рис. 5). Ликтрос должен иметь возможность перемещаться вдоль кармана, но не очень свободно. Готовый карман с ликтросом заправляют в ликпаз мачты и “по месту” к его выступающему из мачты краю сначала приметывают булавками, а потом пришивают полотнище самого паруса. При этом сложная криволинейная линия передней шкаторины грота находится методом последовательных примерок. В дальнейшем ее легко корректировать по мере вытяжки паруса. Дополнительные достоинства этого метода — возможность менять длину передней шкаторины при тонкой настройке паруса (осаживая или набивая ткань кармана вдоль ликтроса) и корректировать фактическую длину ликтроса по мере его вытяжки. По мере износа кармана ликтроса передней шкаторины его легко заменить на новый.

Рис. 5. Крепление ликтроса к передней шкаторине паруса.
1–ликтрос. 2–карман ликтроса. 3–полотнище паруса. 4–ликпаз из откованного “П-образного” алюминиевого профиля. 5–мачта.