Острова или Andaman sea night sailing

Подробности: Опубликовано 15.02.2013 09:27; Автор: Андрей Соснин

Обычный день в Таиланде, мы жили здесь уже третью неделю. Старенький wingroad довёз нас до Yacht Haven Marina, - после многочисленных поездок на скутере по Пукету, поездка на автомобиле по левостороннему движению показалась чем-то привычным и повседневным, такие ощущения всегда приятно ловить в себе.

Автомобиль был взят в прокат накануне, здесь же, в автопрокате яхт-клуба. Попытавшись всучить нам шевроле-универсал за 1300 бат, после моего фи цене и столь противной автомарке, заставив нас подождать 15 минут для порядка, представитель проката подвёл нас к давно стоявшему рядом, тому самому вингроаду, вполне устраивавшему нас по цене в 800 бат за сутки, равно как и вместительному багажнику - в планах было переехать со всеми вещами с пляжа Ката, где мы жили последние 8 дней, на яхту, пришвартованную в Yacht Haven.
Надо сказать, что пукетный яхтенный рай, - та самая марина, находится на самом севере острова, вблизи небольшой мусульманской деревушки. Расстояние было приличное, около 50 км, поэтому было принято такое решение. Дело в том, что по-пути нам необходимо было заехать в супермаркет, чтобы закупиться продуктами в плавание.

На Пукете, в плане массовой закупки продуктов, наиболее удобен гипермаркет Tesco Lotus, их два - тот, в который мы заезжали расположен дальше от Yacht Haven, однако он больше и так как ехали мы с юга, то решили заехать в него. В этих гиперах закупаются все местные и приезжие чартерные "ботеры". Если ехать из аэропорта прямо в марину, к слову в этой марине находятся все яхтенные чартерные компании Пукета, брать там машину и далее озадачиться покупкой продуктов, то удобнее ехать в этот Tesco.

Цены на чартерные лодки в это время, а это высокий сезон, весьма большие в сравнении с греческими и турецкими. Однако в марине много "частников", с которыми можно договориться на приемлемые суммы. Я пользовался услугами этого парня. Не являясь поклонником 50 и более "автобусов", выбрал 37' Beneteau Oceanis 1991 года с летящим названием "HOPE".

Лодка оказалась очень ходкой. К слову сказать Sun Odissey Oceanis 370 выпускался весьма недолгое время и таких лодок мало. В ней ещё остались классические черты - достаточно низкий борт в сравнении скажем с SO 35 2006 года, на котором ходили в Греции, вместе с большой генуей делает её очень "крутой к ветру". Лавировочные качества на порядок выше современных аналогов - получалось держать вымпельный в 30 и даже меньше градусов по тактику в крутой бейдевинд - почти шхерник только мореходнее.

Когда мы оказались в Яхт Хэвене, наши компаньоны в этом плавании, - ребята из Красноярска, уже были на месте. Приняли яхту достаточно быстро и без излишних формальных проволочек, присущих чартерным компаниям, и уже в 14-00 по местному времени вышли из марины. Андаманское море суть Индийский океан и здесь есть приливы. Следует заметить. что в Индийском и Тихом океанах привило-отливные явления, в отличии от Атлантического, носят суточный характер, то есть в сутки бывает две полные и две малые воды, таким образом здесь "катает" меньше и скорость приливных течений не такая большая.

Выходили мы в "смену вод" поэтому о том, что мы всё же находимся в привило-отливном районе, свидетельствовали только палы, образующие структуры боновых причалов гавани, на которые "нанизаны" сами понтоны и по которым они катаются на роликах вверх-вниз при колебании уровня воды. К тому же была квадратура и перепады уровней не превышали 1,5 м. В тропиках темнеет очень быстро так как Солнце в прямом смысле этого слова садится в море - не по касательной как в наших умеренных широтах, а почти вертикально вниз. Нужно было до темноты успеть к место первой стоянки острову Ко Яи в бухте Панг На, ветра не было и мы моторили со скоростью не более 4,5 узла на 20-сильном Перкинсе.

Три с половиной часа перехода по хмурой Панг На с её мутной зеленоватой водой и торчащими из воды исполинскими клыками скал. Планом "на сегодня" было просто обкататься и почувствовать "борт". Бурчащий и сплёвывающий воду перкинс, вездесущая влага в воздухе, которую можно буквально брать руками, ошеломляющие глыбы "зубов" и снующие рыбацкие джонки наполнили весь этот день, пожалуй можно назвать этот сгусток впечатлений стержнем этого дня.

Бросив якорь на 8-ми метровой глубине в означенной точке, после 3,5 часового "бурчания", мы расслабились ромом в перспективах местных красот.

Сделав небольшую вылазку на ближайший берег "оборудованный" пляжем, мы решили не усугублять и без того насыщенный событиями день ночными покатушками на динги и легли спать - хотелось чистой прозрачной воды с картинок интернета, а её здесь не было.

Ночью задуло - рваными порывами, пробивавшихся из-за "зубов" - задуло до 30 узлов. Так как цепи у нас было всего 50 м, поставили все имеющиеся навигаторы на "якорный аларм" и пол ночи, мужской частью экипажа вахтили сменяясь на сон, пока не убедились, что якорь держит мёртво.

Утром также стремительно как и упало взлетело солнце и с 7-8 узловыми остатками былого "пиршества" нам удалось три часа протянуть под парусами фордаком на юг, ближе к заветной чистой воде и белоснежным пляжам, а затем включить бурчуна, чтобы взять чуть левее в группе островов Пи Пи (Phi Phi).

Озаботившись таким продолжительным мотрсэйлингом и весьма небольшим объёмом топливного бака в 100 л, стал задумываться о дозаправке. На тот момент мы "моторили" уже 7 часов и, если прибавить ещё 3,5 вчерашних, а 20-ти сильный двигатель должен был расходовать не менее 2,5-3 литров топлива в час, таким образом почти треть всего запаса должна была быть уже потрачена, а впереди были ещё 4/5 недельного маршрута. Однако, как выяснилось позже, с топливом все оказалось не так печально.
А пока смеркалось и море запестрело "гирляндами" рыбацких судов, коих здесь по ночам невероятное множество и с которыми нам ещё предстояло встретиться. К слову, понятия о навигационных огнях равно как и приоритетах дороги на море, тайские мореманы не имеют вообще, отсюда и во общем-то столь мягкое сравнение с гирляндой.

В это время, в этих местах солнце, как уже писал, стремительно закатывается в 18-35 по местному, что соответствует 11-35 UTC (по Гринвичу). Под закатывающийся солнечный диск мы обогнули входной мыс бухты Тон Сэй острова Пи Пи Дон с юга и уже в полной темноте пробирались по-ближе к пляжу посёлка, чтобы на следующий день как можно более по-лёгкому "забункероваться" водой и топливом, которое ещё предстояло найти. Протискиваясь между яхтами, дайверскими катерами и спидботами, нам удалось подойти почти к самому пляжу и встать на пустой муринг. Утром мы обнаружили себя в непосредственной близи от цивилизации.

Однако, как мне по телефону поведал Саша - хозяин яхты, по сценарию, вскоре нас должны были попросить с этого муринга местные. И правда, все яхты стояли немного поодаль и только сибирская настойчивость Володи, высматривавшего в ночи с носа место для стоянки, заставила нас протиснуться так близко. Однако пока никто не претендовал на наше место.

Сразу по-приходу, ещё вечером, сделав променад по деревушки и "прощупав" её границы, после съедания гиперострого том яма (тайский суп с креветками), я примерно накидал "на завтра" в уме область поиска топлива, логично предположив, что если есть причал с паромами и есть джонки, то где-то должна быть "разливуха" и оказался прав.
На Пи Пи Дон, в бухте Тон Сэй, заправится дизельным топливом можно здесь. Чуть правее причала, с моря виден деревянный фасад домика, выкрашенного в итальянский флаг, в соседней лавке справа тайка разливает из бочки соляру, а также продаёт всякие расходники для дизелей джонок, кои являются обычными автомобильными дизелями.

За полтора суток куда-то делись 100 л воды, а всего на лодке 280 л, то есть вылили один танк, хотя вроде "полоскались" умеренно. По опыту знаю - такое часто происходит, когда на яхте есть люди "первого раза" - правила обращения с водой на берегу и на судне весьма разнятся - при помывках и разного рода гигиенических процедурах, одна рука постоянно работает в режиме "открыть-закрыть" кран. Посему план на первую половину дня был заправить водяной танк, а потом уже возить топливо. Так как мы встали недалеко от пляжа с многочисленными ресторанами, туалет найти было не сложно и прямо напротив, в душевой, с помощью вездесущих "пятилитровок" (тайский вариант правда вмещает 6 литров) из под воды, навозили цельный 100-литрвый бак пи-пи-шной, свежей и только что опреснённой, судя по характерному вкусу, воды.

В этот момент очень уместна оказалась пословица "кто рано встаёт - тому бог даёт", так и было, а было это ещё до 10-ти утра, туалет был платный и за посещение полагалось 10 бат. Однако не встретив сопротивления со стороны кого-либо из местных, мы спокойно курсировали с бутылями из и в туалета-душевой к тузику, а по завершении этапа бункеровки отправили женщин в этот самый душ. Тут-то и подоспело "начальство" и за душ-таки пришлось платить.

Использовав те же «шестилитровки», притащил из "разливухи" 30 литров дизтоплива. Каково же было мое удивление, когда на третьей канистре топливо начало переливаться из горловины! До полного бака вошло всего 17 л, а на тот момент мы уже отходили под мотором 10,5 часов и получалось, что расход у этого 20-25 сильного Перкинса, менее 2 л в час, что меня весьма смутило.

Ребята из Красноярска уехали на берег, а мы остались загорать в спокойствии на яхте. Через пару часов, как и предупреждал Саша, нас «попросили» с муринга - пришел местный катер. В тот момент когда я завел двигатель, на фоне пляжа показалась наша желтая динги, ребята залезли на борт и мы весьма оперативно покинули муринг и бухту Тонсай о-ва Пи Пи Дон.
Полуденный тропический зной плавил вертикальные каменные склоны, а мы, шлепая привязным за кормой тузиком по кажущейся густой от зноя прозрачной воде, двигались на юг. В плане был заход в бухту Майя на острове Пи Пи Ле и большой 80-мильный переход на остров Липе архипелага Бутанг, что совсем рядом с малайзийской границей.

Днём в это время года, с ветром здесь не густо, однако ночью, как показывали наблюдения за погодой, «шелестело», поэтому решено было делать ночные переходы.
На Пи Пи Ле встали на общественный муринг на входе в бухту - сделано удобно, в дневное время здесь постоянный поток туристов, завозимых из округ разными плавсредствами от джонок до судов уже внушительных размеров - все становятся на одни и те же муринги. Интересно, как они заякорены? Насколько надежны? Ведь «мертвяки» бывают разными?

В основном бухта Майа обитаема днем. Еще когда стояли в Тон Сэй, заметили две яхты, стоящие рядом - то есть очень близко к берегу и на мурингах, что выдавало в них местных так как весь гостевой флот стоит на якорях чуть мористее, вдоль западного берега бухты. И правда, встав в Майе, вскоре мы увидели одну из них - старенький 30-футовик с кучей туристов на борту. Яхта подошла максимально близко к одному из бухточек-гротов внутри самой Майи, бросила якорь и все пассажиры разом попрыгали в воду, громко зазвучал рок-н-ролл, они плавали вокруг судна распивая пиво, на борту яхты был нанесен веб-адрес - сэйлдайвинг - вот как это называется! Позже подтянулась и вторая лодка - кэч с обводами типа «шарпи» и больших размеров. В том, что происходило с его борта, было одно отличие от первого - люди плавали на автомобильных камерах, используемых как надувные круги - на борту не было веб-адресов, поэтому полагаю, что сие действо является просто одной из разновидностью сэйлдайвинга ) и не требует каких либо дополнительных пояснений.

Снявшись с муринга в 17-00 судового, взяли курс на юг, к острову Липе, находящемуся в 80 милях и рассчитывая время прибытия на 10 утра. Ветра не было и мы моторили.

Отстояв до 21-00, я лег спать прямо в кокпите оставив на вахте Катю. В полночь проснулся от движения на палубе - проснувшийся ночной Володя, раскручивал геную, подул восточный ветер. Остановив двигатель, сонный вскочил ставить грот - очень хотелось настоящего сэйлинга, бесшумного полета над водой с шуршанием волны и постукиванием фала о мачту.

Ночь выдалась прекрасная - что может быть лучше сна под журчание воды за бортом и никакого тарахтения! Накрепко выспавшись, в 7 утра сменил Володю, через час выключился ветер, перед нами, своим северным боком, уже возвышался архипелаг Бутанг. Следующие три часа - вход в пролив между островами и огибание с запада Липе, самого южного в числе островов архипелага - мы прошли под мотором.
В 11-00, почти по расчётному, мы вошли в Паттайа Бэй, большую бухтус южной стороны Липе.

В лоции, а также по рассказам бывалых, здесь должна была быть хорошая якорная стоянка на 10 метрах глубины. Однако внимательно вглядываясь в цифры эхолота и объехав всю бухту, обнаружили, что все яхты из стоявших на якоре, коих было с десяток, стоят на 20-ти метрах минимум. У нас было всего 50 м цепи, чесали голову...иш ты, вот ведь...

Попытавшись подойти ближе. увидели под собой кораллы, - была обещанная лоцией глубина в 10 метров. Впрочем между кораллами светились довольно большие пятна чистого песка и мы попытались положить якорь, цепь легла на дно и тут же юркнула под коралл - теперь, если тянуть с этого направления, чтобы вытащить якорь, цепь не поднимется и якорь будет надёжно держать как и должен. Покрутившись вокруг задним ходом, выдернули цепь и пошли в другой "угол", в восточной части бухты и встали на 20-ти метровой глубине.

Пожалуй Липе - одно из наиболее понравившихся нам мест, здесь нет такого засилья потребительского туризма, вернее туристов конечно много и Липе по-сути этим живёт однако, что-то здесь по-другому - трудно конкретизировать что именно. Здесь два больших ресорта, которые, как говорят, конкурируют между собой, а также несколько маленьких, представляющие собой с десяток небольших бунгал каждый.

Жить в маленьком непритязательном бюджетном бунгало из бамбука куда более приятно "кондиционированных" холеных номеров от 2500 бат за день, ну - это для нас.

На Липе мы провели ночь побродив по острову, поныряв с маками, а кто-то просто купался. Не обошлось и без уже традиционного поиска дизтоплива, которое удалось добыть с помощью местных военных дайверов, чья база расположена в восточной части пляжа. Добрый тайский военный с надписью diving medicine на костюме, смог с моих слов объяснить местному дожонщику, ремонтировавшему своё судна в непосредственной близости от военной базы (на следующем фото справа), что нам нужно, тот позвонил и через 20 минут нам привезти на мотоцикле 30 литров солярки.

Липе - сильно отличающееся от остального Таиланда место - что-то невыразимо красивое присутствует здесь, возможно ощущение острова, маленькой, удаленной своеобразной культуры. Даже многочисленные туристы ощущаются здесь по-другому - возможно сказывается близость Малайзии, о которой отзываются лучше в плане отношения к европейцам. Всего в 25 милях к юго-востоку находиться малайзийский остров Лангкави, с которого также прибывают джонки и спидботы с туристами.
Липе - замечательное место.

Уже привычно удивляясь экономичности двигателя, залили следующие 17 литров топлива и под конец светлого дня, 8 января, ловя предзакатный ветер, обещанный «грибом», вышли в море. Помоторив всего час, восточнее Липе поставили паруса и трехузловым ходом потянули на северо-восток, к острову Ланта, минуя заповедные острова Рок.

Восточный-северо-восточный ветер заходил к северу в точности с нашим генеральным курсом, так что мы постоянно шли в бейдевинд левого галса. В 16-40 «выключили» свет и горизонт раскрасился «гирляндами». По нашему маршруту курс пришлось проложить вдоль склона дна - участка морского где изобаты, линии равных глубин, расположены наиболее близко друг к другу. Соль в том, что именно на склонах дна водиться больше всего рыбы, так как условия для подводной растительности здесь наиболее благоприятны. Таким образом скопление рыболовецкого флота на нашем пути было гарантировано.

Володя, как нормальный ночной человек, стоял первую половину ночи, а рассветные часы с удовольствием стоял я. Удивительные ощущения - встречать новое Солнце, ощущать чистоту и свежесть нового дня - во истину сама природа сотворила человека так, чтобы просыпаясь рано, он мог получать максимум энергии с первыми лучами Солнца, о чём свидетельствует невероятный психофизиологический подъём неизменно сопровождающий меня в бодрствовании в рассветные часы.
С первыми лучами нового дня на горизонте вырисовались очертания остров Рок, а ветер усилился до 16 узлов.

Острова Рок - два небольших высоких острова. являющихся заповедником. Как говорит лоция, здесь находиться штаб-квартира национального тайского морского заповедника. Посещение острова платное - 400 бат с человека в день. мы не планировали заходить на Рок, по прогнозу к послеобедью, ветер должен был стихнуть и нам хотелось по-максимуму насладиться хождением под парусом. Ветер, кратковременно усилившись до 22 узлов и вынудив нас немного зарифиться, как и ожидалось, стих к 13-00. К слову сказать за несколько часов ветра море "раскачало" и наш юнга Андрюха успел на полном серьёзе заявить, что останется жить в гальюне так как это очень удобно...впрочем, после того как море "выровнялось", с лёгкостью взяв свои слова обратно. Эти фото не выкладываю )))

Три с половиной часа под мотором с небольшим слаломом вокруг рыбацких вешек у южной оконечности острова Ланты и мы подходили к восточной якорной стоянке острова. Хорошо защищённая от ветров всех направлений, 5-ти метровой глубиной и хорошо держащим илистым дном, эта стоянка обещала спокойную ночь на якоре.

Хоть вода здесь была слишком мутной, чтобы купаться, всё же илистое дно, однако веяло здесь какой-то невыразимой теплотой.

Нам с Катей сразу понравилось, хотя на лицо было полное отсутствие привычной туристической инфраструктуры. Напротив располагалась рыболовецкая деревушка, как мы выяснили позже - Old Fishermen Village.

На этой якорной стоянке немного современных яхт, здесь стоят в основном люди моря, те кто в прямом смысле живёт на яхте и стоят здесь по-долгу так как стоянка не "попсовая" и очень надёжная в любой сезон.

Дома береговой линии, построены на сваях таким образом, что дом нависает над водой и имеет вытянутую в море форму, выполняя таким образом функцию не только жилища, но и причала для джонок.

Высадившись вечером на берег, мы прошли по ночной деревне и посидели в одном из кафе интерьера бамбука, на веранде, нависающей над водой выпив под шелест воды под нами по мохито. Люди здесь оказались значительно приветливее чем в остальных местах, которые мы посетили.

Утром решили перейти на западную часть острова, являющуюся туристической, чтобы увидеть остров и его быт "в фас и профиль". Встав по-раньше, мы с Катей решили ещё раз посетить рыбацкую деревеньку - уж очень она тронула наши души своей естественностью и натуральностью. Мы сделали небольшую петлю по деревне - в прямом смысле обошли её вокруг.

Задержались и немного по фотографировались на пирсе пока Володя ехал за нами на динги.

Было ещё 9-00 утра, а мы уже снялись с якоря и выдвинулись к туристическим спотам Ланты на западном берегу острова. Западная сторона обещала чистую прозрачную воду, песчаные пляжи и кока-колу для Андрюхи, так скучавшего без неё на диете из натурального корма.

Уже к началу 12-го мы опускали якорь на песчаное дно одной из трёх, указанных в лоции якорных стоянок на западной стороне Ланты.

Совсем безлюдная бухта, с наплавным причалом для динги, на берегу располагался очень дорогой ресорт. Лоция говорила, что администрация крайне приветливо относится к яхтсменам, что мы и подтвердили на собственном опыте. можно было спокойно оставлять динги у причала и идти осматривать окрестности. Первыми пошли сибиряки, а мы предавались неспешному отдыху на борту под знойным тропическим солнцем - были самые жаркие полуденные часы. Тёща купалась...

Оставив якорную вахту, мы с Катей и тёщей двинулись на покорение окрестностей. Ланта - замечательное место, не в пример Пукету. Оно, как и Липе, сильно отличается от тайской туристической реальности. Здесь как-то всё размеренно и спокойно.

Пройдя через ресорт, выйдя на дорогу - через пятьсот метров к северу мы вышли к маленькому посёлку, откуда, следуя указателям поднялись на view poin - место обзора, на плато, расположенное на северном мысе бухты.

Чем дальше на юг Таиланда, тем больше становится мусульман, встречаются целые мусульманские посёлки. На Ланте, к слову мусульман, внушительное количество - девушки в покрытых платками головами делали нам мохито, так понравившийся нам здесь в жару. А вездесущие коты занимали свою дежурную позу в этих широтах.

Да и не только они...

Набравшись впечатлений и снабдив себя, наконец-то сувенирами, - путешествие, равно как и пребывание в Таиланде, подходило к концу, возвратились обратно к месту высадки на берег.

Увидев пируэты нашего тузика, привязанного к наплавному причалу, на поднявшейся с моря зыби, я поблагодарил себя за то, что столь осмотрительно привязал его как можно дальше от берега - ближе к оконечности причала. Плавучий джетти - так называют причалы, типа пирсов, прямой линией выдающиеся в море, - своей поверхностью почти в точности повторял колебания поверхности моря с приходящими волнами и соседний динги, привязанный ближе к берегу, с каждой волной, заливало ломающимися гребнями. Искупавшись на пляже, а время уже подходило к 16-00 и учитывая возможное безветрие на предстоящий переход, я быстро нацелил женщин скорейший выход и пройдя немного волнительную процедуру посадки в тузика и отхода на волне, мы отчалили к яхте.

Мы вынуждены были торопится, чтобы с гарантией успеть до 18-00 следующего дня зайти в Яхт Хэвен Марину. Дело в том, что процедура захода здесь предполагает обязательное согласование по радио с диспетчером и сопровождение входящего судна местным динги, указывающим место швартовки. Таким образом время возможного входа в марину ограничивается рабочим днём персонала и если не успеть подойти до 18-00, необходимо вставать на якорь рядом с мариной на ночь в ожидании начала следующего рабочего дня.
В закатных лучах Солнца мы снялись с якоря и вышли в последний в этом плавании переход. Дул встречный 10-узловой ветер, мы поставили паруса и легли на галс.

Мы не стали нарушать ставший уже традиционными наш вахтенный распорядок и, проведя со всем экипажем несколько часов на палубе в сгущающейся тропической темноте, я ушёл спать.

Этот район был самым напряжённым в отношении активности рыболовецких судов - видимо сказывалась близость густонаселённого Пукета. А если прибавить лавировку, то ночь выдавалась очень весёлой в прямом и переносном смыслах, ибо смотря как воспринимать жизнь с её перипетиями вообще и глобально. Несколько раз мне приходилось вставать, чтобы вместе разобраться “кто-куда и как”. Однако почувствовал в себе забытый драйв судоводителя, когда решаешь задачу расхождения на развёртке радара - морская версия кубик-рубика, с той только разницей, что в данном случае ни развёртки, ни самого радара у меня не было и решение задачи становилось чисто эмпирической, то есть интуитивной задачей, где единственным входящим критерием было изменение пеленга на цель. Однако проняло и мне очень понравилось.

Заступив как уже повелось в предрассветные часы, с удовольствием обнаружил нас западннее траверза островов Пи Пи, что означало, что ветер зашёл в нужную сторону и мы “вырезались” в залив Панг На одном галсе. Дуло очень приятно, до 13 узлов, так что ходов хватало на спокойную одиночную вахту. Конечно пришлось скрутить пару оверштагов в попытках разгадать намерение “гирлянд”, впрочем, о сути которых как я уже писал ранее, мы узнали по-приходу, от Саши. Всё было отлично и даже очень, так что пришлось даже немного зарифить геную, чтобы войти в Панг На по-светлу, а не в темноте, так как я опасался плавучих рыбных ферм, которых впрочем, в самом заливе не оказалось, - все они остались мористее, в ночи.
Рыбные фермы - это сооружения, представляющие из себя плавучие избушки с бог только знает чем ещё, находящимся под водой вблизи них. Как и многое плавучее, связанное в ловом рыбы в Таиланде, они чаще всего обозначают себя красными проблесковыми огнями, что впрочем делают и обычные рыболовецкие суда, стоящие на якоре, или не стоящие...))) Так что МППСС нервно покуривает в сторонке и крутили его на … свободолюбивые тайцы )))

Я вошёл в Панг На с первыми лучами Солнца.

В это время я встретил в заливе только пару джонок да ещё где-то справа проскользил белый утюжок. Наслаждение спать под парусами на палубе!

Совсем расцвело и стало уже по-дневному жарко. Всю ночь мы неплохо ехали, что шло вопреки моих “штилевых ожиданий” и получалось так, что к полудню, вместо расчётного вечера, мы оказывались в Яхт Хэвене.

Сделав утренние зарядки большая часть экипажа по-просыпалась и только один Володя спал непосредственно до Яхт Хэвена.

Мы прошли 270 миль и всего 79 ходовых часов по расплавленному Андаманскому морю, буквально заполненному рыбацкими лодками - большими и совсем маленькими, тёплому и ласковому, зелёному и лазурно-голубому, из них 31 час под мотором и 48 часов под парусами. А расход “сказочного” Перкинса составил всего 1,7 литров в час!

Ветер впрочем, как это обычно и бывало, ближе к полудню начинал стихать и последний час мы тянули по “рукаву” пролива под мотором. Заявившись по радио в марину, получили добро на вход и сопровождаемые динги, в сильное отливное течение ошвартовались в Яхт Хэвен Марине.

Пукет - Панг На - Пи Пи - Липе - Ланта - Пукет, Андаманское море, Таиланд, январь 2013 года.

Фильм "Острова"